從聖彼得大教堂離開後，點我看上一篇【Vatican．走跳】義大利羅馬梵諦岡廣場與登頂世界最大教堂-聖彼得大教堂&看聖殤
我們繼續往梵蒂岡博物館前進，同樣要走一公里左右(約12分鐘)才會到達博物館，如果看地圖的話是從南邊往北移動，
步行途中會經過高聳的梵諦岡城牆，和大名鼎鼎的Gelateria Old Bridge老橋冰淇淋，
不過因為我們預約的門票有指定取票時間，所以只好等會兒參觀完博物館再來享用了。
來到梵蒂岡博物館後入口在左手邊，白色大門則是博物館的出口部分，好險當時因為是冬天淡季人沒那麼多，
要是碰到旺季或是每個月的最後一個星期日的免費參觀日，排隊人龍可是會綿延城牆到看不見盡頭呢 !
在線上預約的時間是中午12:30，博物館+西斯汀禮拜堂門票費用是每人2歐預訂費+19門票費=21歐，
這邊附上官網的預訂連結給大家參考，網上預訂完成後會寄出預約單到信箱，
印出後到博物館一樓的自動換票機兌換門票，之後再從旋轉門逼逼入場就OK囉 !
搭乘手扶梯來到二樓後，可依個人需求租借中文導覽機，接著往右邊梵諦岡畫廊，左邊出去則是松果庭園，
我們這次是先逛松果庭園開始逛起，一路順著逛下去就會到創世紀所在的西斯汀禮拜堂。
梵諦岡博物館Musei Vaticani起源於西元五世紀，前身為羅馬教廷的宮殿，主要用來存放歷代教宗收藏的珍貴藝術品，
宮殿有超過1400個房間，而其中開放民眾參觀的房間就是梵蒂岡博物館，這裡佔地廣大約有5.5公頃，
共有12個展館與5條藝術長廊，從希臘、羅馬到文藝復興時期的藝術品都可以在此找到，
1984年博物館也作為梵諦岡城的一部份被列入世界文化遺產，也是世界最偉大的博物館之一。
松果庭院Cortile della Pigna得名自黃色壁龕前的青銅松果噴泉，松果高約4公尺，原本位於聖彼得大教堂前，
到了1608年才遷移至此，松果像旁的階梯是由米開朗基羅設計，黃色的壁龕則是模仿萬神殿圓頂的樣式建立的。
庭院中央還有一顆相當吸睛的金色《球中球 Sfera con Sfera》，1990年由義大利雕刻家Arnaldo Pomodoro設計，
由兩個相互轉動的同心圓組成，象徵地球這個兼融又破碎的世界意象。
梵諦岡博物館內也展示了數量豐富的古埃及文物，上圖是古埃及蒂十八王朝的第七位法老阿蒙霍特普二世Amenhotep II。
八角庭院 Cortile Ottagono中主要以希臘和羅馬時代的雕刻為主，
其中象徵梵蒂岡博物館源起的《勞孔群像 Laocoon cum filiis》是非常熱門的展品，
據說是由來自羅德島的三位雕刻家所作，敘述希臘神話中的特洛伊城祭司-勞孔，
當特洛伊戰爭時他判斷出進城的木馬的詭計，用長茅刺向木馬而招來殺身之禍，
大理石像便是描繪了勞孔與兩位兒子Antiphantes和Thymbraeus被雅典娜、阿波羅和海神派出的毒蛇纏繞致死的景像。
皮歐克里門提諾展館Museo Pio Clementino內同樣擺放了希臘、羅馬到1800年的各式雕刻作品，
橫跨的年代相當悠久，在謬斯女神廳中的「英雄軀幹」，這是約西元一世紀由雅典雕刻家阿波羅尼奧斯創作的，
儘管作品只有身體和軀幹，卻依舊將純粹的人體之美表現的淋漓盡致，把大家的審美層次提升到更高的境界，
也帶給日後許多著名雕刻家，如：米開朗基羅、羅丹等大師許多創作的靈感。
這三尊小朋友雕像超級生動可愛的，中間的抱鵝的小孩像在幾間著名的博物館都有出現過。
以紅色為背景的圓形展廳的中央可以看到一個巨型的紅色浴缸狀雕塑作品，據說是羅馬帝國時期的暴君尼祿使用過的浴缸，
後方可以看到類似松果庭院的壁龕拱頂，設計概念同樣來自萬神殿，其中放置了多尊大理石人像，
其中最引人注目的就屬西元2世紀製成的海克力士青銅像，雕像來自龐貝劇院，
他手拿長棍獅皮與黃金蘋果，將希臘神話中的大力士印象嶄露無遺，此外地上的馬賽克鑲嵌畫也值得一看，
以希臘神話戰爭場面為創作背景，約製作於西元3世紀，原本來自Umbria區一間溫泉的地板。
雖然梵蒂岡博物館內人潮洶湧，但也別忘了觀察腳下美麗的馬賽克鑲嵌畫，常常會有意想不到的驚喜唷 !
掛毯畫廊 Galleria degli Arazzi 展示了超多幅巨型織毯，相較於多數氣候較為溫暖的亞洲，掛毯藝術在歐洲非常盛行，
一開始僅有保暖禦寒的功能，隨後逐漸演變成具有裝飾性的藝術作品，不只成了富人們的珍貴收藏，
在宗教活動中也扮演了重要的襯托配飾角色，長廊的掛毯多是15世紀製成的，以聖經故事作為創作主題。
接著來到天花板比藝術展品還搶戲的地圖長廊Galleria delle carte geografiche，整條走廊約120公尺，
於1580年完工，兩側走廊上掛有以教宗統治的40個教堂所在的巨型地圖，由當時的義大利地理學家Ignazio Danti設計，
描繪了16世紀時的地形樣貌，當地圖設計完成後，再由神父帶領多位畫家輪流繪製而成。
儘管金光閃閃的天花板讓人目眩神迷，但兩旁的古地圖同樣讓我看的入迷，身為一個古董愛好者，很難不被這麼精美又細膩的作品所吸引。
離開地圖長廊我們來到聖母無染原罪室Sala dell'Immacolata，在天主教對於耶穌母親聖母瑪利亞的教義中，
描述她在靈魂注入肉體之時，承蒙天主特恩，使她免受原罪的玷汙，展廳中央放有法國製作的華麗保管箱，
裡頭保存了來自世界各地天主教使節團，為答謝梵諦岡宣布無染原罪而送來的紀念品和書籍。
往下來到梵諦岡博物館必看的拉斐爾房間Stanze di Raffaello，總共有四個廳室，展示了拉斐爾與其工作室所創作的壁畫，
這組房間修建最初是作為教宗儒略二世的住所，在16世紀初委託年輕的拉斐爾為其重新裝修內部，
希望房間的輝煌程度能超越前任教宗對手亞歷山大六世，全力以赴的拉斐爾果然沒讓儒略二世失望，
先後彩繪了簽署室、赫莉奧多羅室、博戈大火室，最後留下未完成的君士坦丁廳便過世了，之後才由他最傑出的兩位弟子接手完成。
從拉斐爾房間開始，到待會西斯汀禮拜堂中米開朗基羅的天頂畫，構成了羅馬文藝復興的主要標誌，
拉斐爾最為人熟悉的作品莫過於位在簽署室東面的《雅典學院 Scuola di Atene》，是拉斐爾進行彩繪的第一個房間，
約繪製於1509-1510年間，拉斐爾從古希臘羅馬到當地義大利的50幾位偉大學者，有如眾星雲集的舞台劇般將他們齊聚一堂，
以柏拉圖和亞里斯多德為透視中心(圖中拱門前方的兩位)，並將左邊的柏拉圖以達文西的面貌繪製，展現對達文西的敬重，
進而延伸出各個哲學家的思想辯論場景，表達出對人類智慧的和諧美學，及對西方文明智慧結晶的讚美，
大家可以找找看畫中有幾位認識的人物，如：柏拉圖左邊的綠袍男子為蘇格拉底、
中下方的托腮男子是以米開朗基羅的臉繪製的赫拉克里特，左下拿著書本寫字的是數學家畢達哥拉斯，
右上角黑衣黑帽男子是拉斐爾本人，象徵藝術登入智者的殿堂......等等，真的是相當有趣 !
位於簽署室西牆的是《聖體的辯論》，畫面從中心點分成上和下三層弧形，上弧形由神的三位一體：聖父、聖子、聖靈組成，
中間是耶穌與12名門徒，下方則是人類教會領袖或僧侶，同樣將不同時空的人物巧妙匯集，完美用藝術詮釋對神學的崇敬。
博戈大火廳Stanza dell'Incendio del Borgo的超美天花板。
不只是美輪美奐的天花板，還有許多有趣又精美的天主教藝術品。
走了這麼久腿差不多快廢了，終於在進入西斯汀禮拜堂前遇到了一間販賣部，裡頭有提供一些微波熟食，
對於沒吃午餐的我們簡直像久旱逢甘霖一樣，愷點了一個口袋餅，內餡放了起士微波完吃起來就跟披薩一樣，
我則點了一個蘋果派，因為不是正式的餐廳，所以大家都是用立食的方式，生意還是好到不行。
暫時止住了飢餓，又要馬不停蹄的往梵蒂岡博物館的參觀最高潮-西斯汀禮拜堂前進囉 !
由於西斯汀禮拜堂內是禁止拍照的，所以下面的兩幅米開朗基羅《創世紀》和《最後的審判》取自網路，
禮拜堂的命名源自教宗西斯都四世，始建於1445年，於1481年完工後，作為舉行宗教儀式的場所使用，
由文藝復興初期如波堤切利等畫家們，在禮拜堂兩側創作了一批以耶穌基督為題材的壁畫，
之後的教宗儒略二世命令米開朗基羅創作天花板以及剩餘的壁畫，於是他便以《舊約·聖經》為題材，
從1508年開始設計創作，儘管雕刻藝術是米開朗基羅最為人稱道才華，但仍接下這個艱鉅繪畫任務，
從教堂內的鷹架架設，乃至設計創作都是自己一人獨自完成，將其藝術家的天分發揮的淋漓盡致。
抬頭仰望穹頂會看到九個創世紀中的經典場景，即《劃分光暗》、《創造日月》、《劃分水陸》、《創造亞當》、《創造夏娃》、《逐出樂園》、《挪亞方舟》、《挪亞獻祭》、《挪亞醉酒》。
描繪出上帝創造世界的過程，其中又屬《創造亞當》最為精彩，老者面貌，身體卻是健壯青年的上帝將手指伸向亞當，
顯示他將生命的靈魂貫注給亞當，上方的《原罪與流放樂園》顯示出亞當和夏娃偷嚐禁果後，將被逐出伊甸園的景象，
周圍是《十二女巫與先知》，穹頂與牆壁連接處繪有《耶穌基督的祖先》，另外四個角落則是《以色列的故事》，
當拉斐爾正在創作《雅典學院 》時，曾前往西斯汀禮拜堂觀摩米開朗基羅繪製濕壁畫並深受啟發，
他在創作穹頂畫時身心備受折磨，整個創作期間都得仰頭站立，而且過去藝術家創作多半會有助手協助，
儘管是第一次繪製濕壁畫，仍堅持自己完成，也難怪當1512年天頂畫公開時，大家眼中盡是不可思議的表情直到現在，
其色彩鮮明的人物意象，和律動感十足的生命力讓人一秒都捨不得將目光移開。
20年後米開朗基羅再度受到教宗克勉七世邀請創作祭壇後的畫作，於是《最後的審判》就這麼誕生了，從1535年開始，1541年完工，
同樣是由米開朗基羅自己一人完成，當時他已經是六十歲的高齡；教宗希望能以最後的審判為主題，
在宗教改革這樣天主教受到威脅的時期，給世人起到警世的作用。《最後的審判》不同於天頂畫創世紀，採分割場景的繪製方式，
而是用整個畫面分層組織出各個不同的故事，大約分為四個部分，從最上層開始是以天使、耶穌為中心的天堂，將入地獄的人群以及地獄。
不同於以往的受難形象，畫面中的耶穌是為健壯青年的模樣，旁邊為聖母瑪利亞，耶穌右下方的老人手抓著一幅人皮，
這個人皮即是米開朗基羅自己，推測是表現當時創作過程中痛苦的精神折磨；畫裡所有的人物皆以裸體呈現，
受到當時許多人的牴觸，教宗便命米開朗基羅的弟子為畫中人物添上遮蓋布條，幸好現在的修復工作去除掉了部分的遮羞布，
讓米開朗基羅辛苦的畫作能重現原貌，我想每個看過西斯汀禮拜堂的人，都會對這位天才藝術家的才華敬佩不已，
儘管濕壁畫並非自己最拿手的藝術，米開朗基羅仍靠著這些精采的創作，超越了自己的藝術成就，更為自己名留青史。
參觀完西斯汀禮拜堂路線，我們又回到剛才租借導覽機的入口處，這次選擇往右前往梵諦岡畫廊Pinacoteca Vaticana。
進入畫廊前會經過一個戶外中庭，從這裡可以看到剛剛登頂的聖彼得大教堂。
梵諦岡畫廊展示了中世紀到1800年的義大利繪畫，屬於博物館內最新的一棟建築，
當初是庇護十一世為了展示梵諦岡內許多前任教宗的收藏所建，
這裡的多數畫作曾在1797年被拿破崙搬去法國，直到1815年的維也納會議，
經過雕刻家Antonio Canova的協助，這些作品們才得以回歸梵諦岡，
畫廊內主要收藏了喬凡尼 、 卡拉瓦喬 、 達文西 、 拉斐爾等人的繪畫作品。
如果說文藝復興時期的藝術是寫實理性的，那巴洛克時期的藝術就是奔放不羈的，有別於一般巴洛克藝術的感性，
這裡的畫作表現出更強烈，具男性化的特徵，此時期的代表作家有卡拉瓦喬、魯本斯、林布蘭等人，
作品特色為常使用明暗對照法，以豐富且濃重的色彩搭配大面積的陰影，繪畫場景多半是激烈的衝突場面。
卡拉瓦喬的《卸下聖體 Descent from the Cross》是畫廊內的必看畫作，他透過光影來連結起整幅作品，表現出畫面中人物的個性形象，
有如聚光燈一般，視線從右邊舉起雙手的女人，緩慢下降至包裹著耶穌的垂墜白布，將六位人物串成一個完整群組，
鮮豔的衣服色彩對比耶穌蒼白的肌膚，聖人即將下葬的悲傷氣氛與四周陰暗的背景形成強烈衝突，使得整幅畫寫實又充滿戲劇張力。
很喜歡這幅描繪伊甸園場景的創作，以亞當和夏娃為中心點，四周則是雙雙對對的各種動物們，相當可愛 !
最後以蒐藏的各式郵票作為梵諦岡博物館的完結，走到這裡腳底差不多已失去知覺了，強烈建議大家參觀梵諦岡前一晚要好好養精蓄銳。
離開博物館前可別錯過了1932年，由Giuseppe Momo設計的超美雙迴旋樓梯。
梵諦岡博物館的出口則是個巨型白色拱門。
【Musei Vaticani．梵諦岡博物館】
地址：Viale Vaticano, 00165 Roma RM, Italy
營業時間：周日休館 / 週一至六09:00-18:00 ( 最終入場時間16:00 )
*每個月最後一個星期日免費參觀 (09:00-14:00 最終入場時間12:30)
門票：現場購票17歐 / 優惠票8歐 ( 網上預約每人+4歐 )
官網： http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
我們準備往聖天使堡的路上，會經過剛才的老橋冰淇淋Gelateria Old Bridge，儘管是冷冷的冬天，但享受一隻美味的Gelato還是必須的，
老橋冰淇淋生意非常好，但店員的動作還挺俐落的，不用排太久就能吃到囉，
口味選擇相當豐富，我和愷選了2.5歐的甜筒，一支可選三種口味。
愷的芒果、莓果和咖啡口味。
我的咖啡、檸檬和莓果口味，整支Gelato挖得相當豪邁，各種口味的濃郁又美味，
雖然越吃越冷，但還是非常滿足，來到梵諦岡可千萬別錯過囉 !
邊走邊吃的我們發現路上這台超迷你的小車，超有義式風情的，實在太可愛了啦 !
來到羅馬這幾天，深刻體會到義大利為何給人如此大的吸引力，
優雅、趣味以及深厚的文化底蘊，這個永遠不會讓人感到無趣的城市，
總是用它豐富的內涵轟炸你的腦袋，端看自己用何種筆法詮釋你和城市的故事。
【Gelateria Old Bridge．老橋冰淇淋】
地址：Viale dei Bastioni di Michelangelo, 5, 00192 Roma , Italy
營業時間：週一至六10:00am-02:00am / 週日14:00pm-02:00am
官網： https://gelateriaoldbridge.com/en/
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